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 Pierre Bouree Pere & Fils / ピエール・ブレ・ペール・エ・フィスジュヴレ・シャンベルタンの国道74号線の交差点に、きれいに整備された 建物があります。大きな扉の両側にはピエール・ブレとヴァレットF&S それぞれ別々の表札がかかっています。ブレは広大な地下セラーを本拠地のジュヴレに置いていますが、メインの ワイナリーはシャンボールに持っています。なぜならドメーヌとして所有 する葡萄とネゴシアンとして他の栽培農家から買い入れる葡萄を混ぜ合わ せる大がかりなものになるからです。ブレの地下セラーが、各ヴィンテー ジにつき最高500バレルまで収納できる広さがあるのも頷けます。 ブレの旧姓はディジョンとシャロンの弁護士一家でした。1864年に共同経 営者としてトーマス・デ・パレーの資産を購入し、ピエール・ブレは設立 されました。デ・パレーはすでにボーヌとジュヴレに畑を持っていました。 そのうちのひとつが、1800年代の後半に購入したクロ・ド・ラ・ジャス ティスで、現在の国道74号線付近にあります。彼らのふたつの畑は注目に 値します。2haのクロ・ド・ラ・ジャスティスは国道74号線の東に位置す る広大な区画ラ・ジャスティスの内側にあり、壁に囲まれた単独所有 （モノポール）になります。この頃はジュヴレの名を入れずに『クロ・ド ・ラ・ジャスティス』の名前だけのラベルでした。（AOCが制定されて以降 は村名ジュヴレ・シャンベルタン）。同様に注目されるのはジュヴレ・ シャンベルタン1級のレ・シャンポーです。ジュヴレの最北端に位置し、 小石が多く、他のジュヴレ１級畑と比べて若干冷涼です。彼らのふたつの 畑は窪地にあり、完全に高さ2メートルの石垣に囲まれています。これに より、微気候（ミクロクリマ）が葡萄畑に保たれるのです。唯一の短所と しては、この区画に機械が搬入できないことでしょう。  彼らは常に過剰を嫌います。また、短く選定を行うことで初期段階から 収穫量を制限していくのです。除草剤は用いません。 買い付けたものも含め、葡萄は選果台で選別された後、除梗せずに発酵槽 に入れられます。何日間か浸漬させた後、ポンピングオーヴァーではなく 人力でのピジャージュ（櫂入れ）を行います。温度調節はせずに発酵させ、 10〜20％程度の最低限の新樽を用います。そして場合により澱引きを行い、 2年ほど樽の中で寝かせます。そして濾過はせずに瓶詰めします。 プレの主な顧客はイギリス、カナダ、日本とアメリカです。 ８つのアペラシオンから毎年30〜40種類のワインが造られます。 ピエール・ブレでは、アペラシオンやヴィンテージの個性を大事にした ワイン造りを行っております。また、飲み頃になったワインを、良心的な 価格でリリースしてくれるので、熟成によりその真価が発揮されまた極上 ブルゴーニュを、格安に楽しませてくれます。 現在は、ルイ・ヴァレット氏の息子達、ベルナール＆ジャン=クリストフ ヴァレ氏が責任者として、運営されています。    |
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【メディア情報】
ブレ社は1864年創立の小さなネゴシアンで、ジュヴレ＝シャンベルタンの 目抜き通り（国道74号線）に面して構えている。現在の年間生産量は１万 〜２万ケースで、多いほうではない（例によって収穫の規模に応じて変動する）。 長年、故ピエール・ブレの甥であるヴァレ氏が品質本位の経営をしている。 ワインづくりは昔ながらの方法である。すなわち、除梗をせず、18〜24日間 ときわめて仕込みを長くする。高温で発酵させ（34℃、ときに38℃）、なる べく澱引き回数をへらし（たいてい２回のみ）、濾過は決してせずに樽からじ かに瓶詰する。新樽はめったに使わず（とはいえ最近の訪問のさい、88年の シャンベルタンには新樽が用いられていた）、オークの旧樽に最低24〜30ヶ月 寝かせる。ネゴシアン業務がこの大半をしめて、よい年には上記のワインをつ くるわけだが、ブレ社は自己所有畑として、石垣に囲まれたクロ・ド・ラ・ ジュスティスという2.5haの畑をもつ。国道74号線の東側にあって、アペラ シオンこそジュヴレ＝シャンベルタンにすぎないが、少なくとも１級並みのワ インを頻繁に生む。また特級シャルム＝シャンベルタン1.2haと、ボーヌ・ レ・ゼプノット0.2haをも所有。そのほかのワインはいずれも（果汁でなく） ぶどうから買い上げて、ヴァレ氏のいう「うちの伝統的なやり方」で自社の セラー内でつくられる。 ここのワインは優秀どころかずば抜けていることが多く、色素、エキス分、 タンニンがたっぷりある。秀作年のものは絶頂に達するには通常7〜8年か かり、ワインが軽めの年でも驚くほど頑丈で堅固なものとなる。 ヴァレ氏は1970年来経営者の任にあるが、ブルゴーニュ生産者の多くが 「現代技術の犠牲」となり、瓶詰を急ぎすぎると考えている。氏の言うとおり、 今は誰もが「いちはやく現金化」したがっているのだ。ところでブレのトップ・ ワインでは、前述のクロ・ド・ラ・ジュスティスが一貫して優秀または秀逸だが、 コート・ド・ニュイの１級、特級のほとんども毎年秀作となる。 ブレの作で知られざる２大スターは、ボーヌ・レ・ゼプノットとサントネ・レ・ グラヴィエールである（ちなみに最大の買い手は英国で、アメリカこれに次ぐ）。 ブレのワインは、いずれも非常によく熟成する。 『飛鳥出版 ブルゴーニュ』より抜粋
【白ワイン】 酸化を防ぐために収穫した葡萄はすぐにプレスされます。そして２〜３日の間、不純物を沈殿させます。 その後、ワインを樽で発酵させます。その間、絶えず、酵母を撹拌させ活動的にさせるのです。 樽は澱とワインとがよく混ざるように転がします。 それによって発酵が終了した際にワインに生き生きとした色と爽快さを与えます。 14〜16ヶ月後にワインは瓶詰めされますが、清澄は行なわず、濁りを除去するため軽く濾過します。 瓶詰めされる前にワインは赤も白もすべてバルーングラスに注がれロウソクの炎の下で清澄度が完全かを確認します。 『私たちの白ワインは除梗をしないでプレスします。すべて天然酵母による樽発酵です。 アルコール発酵が終わると澱と共にシュール・リー状態で樽熟成させます。 旨味をしっかりと感じるのは澱を撹拌するバトナージュに由来するものでしょう。 白ワインにとって澱はとても大切なものだと考えています。 人間でいうなら澱は手足のようなもので、これがあるからワインの個性が出来ると考えています。』 （2012年3月 Jean-Chirstophe Vallet氏インタビューより） |
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Bourgogne Blanc ヴィンテージ【2012】 畑・土壌：ムルソー村とピュリニー村のAOC区画 熟成：樽熟成16カ月 |
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Marsannay Blanc ヴィンテージ【2010】 畑・土壌：マルサネ石灰岩 熟成：樽熟成15カ月 |
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【赤ワイン】 収穫はすべて手摘みで行われ、小さな容器に入れた後、果実の破損を防ぐために迅速にシャンボール・ミュジニーのワイナリーへと運ばれます。 葡萄はすべて、ベルトコンベアーの上で人の手によって厳しく選別されてから木製の発酵槽に入れられます。 ２〜３日のマセラシオン・カルボニックを経て、年によって異なりますが、15〜20日間、酵母による発酵を行います。 この期間中、ピジャージュはすべて足によって行われ、色素の抽出と温度管理のバランスをとります。 発酵後、ワインを引き抜き、茎・皮・種子はプレスされます。ワインは木樽に移します。 瓶詰めされるまで最低でも2年間は樽で熟成させます。 その間、定期的にスーティラージュ（澱引き）を一回、最後に浮遊する固形成分を取り除く「清澄」という作業を行ないます。 いくつかのグラン･ヴァンはジュヴレ・シャンベルタン村で伝統的に樽ごとに手で瓶詰めされます。 瓶詰めされたワインは、すぐにはラベルも貼らず、またキャップシールもない状態でセラーに保管します。 そして忍耐強く顧客のセラーへ出荷されるのを待っています。 30年前まで遡るワインを提供できるよう、それぞれのヴィンテージから一定量を保管しています。 『私たちは比較的長い時間をかけて醸造をします。 これは私たちのメゾン・ピエール・ブレに代々伝わってきた伝統的な方法なのです。 木製の開放式発酵槽もその伝統的な方法のひとつにすぎません。 私たちは出来るだけ自然な形で果実を生かしたいと考えています。 そのため除梗は一切せずに、木製の開放式発酵槽で天然酵母でマセラシオン・カルボニック、アルコール発酵を行います。昔ながらの足でピジャージュを施すのも私たちの伝統的な手法です。』 （2012年3月 Jean-Christophe Vallet氏インタビューより） |
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Bourgogne Rouge ヴィンテージ【2012】 畑・土壌：ジュヴレ・シャンベルタン村とブロションのAOC区画 熟成：樽熟成18カ月 |
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Gevrey Chambertin Clos de la Justices (Monopole) ヴィンテージ【2007】 畑・土壌：小石混じりの粘土、石灰質土壌 熟成：樽熟成21カ月 |